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当天下午，我在刘北老弟的陪同下，沿整修一新的运河北岸，游赏了临清五大国家级重点文物保护单位之一的鳌头矶。广场西侧高大牌坊上的“鳌矶凝秀”四个大字，端庄秀丽，既有雄浑大气，又兼纤秀诗意。在夕阳西下的桔光里，远观运河人家或飞檐青瓦或亮丽楼群，顾盼广场上三两闲适自得的老人与嬉闹玩耍的孩子，聆听着汶河与运河交汇的细微涛音，顿感别一番被古代与现代装饰了的城市生活的画意诗情，一切犹如色彩相宜的水彩画，嵯峨瑰丽，契合生动，我也不禁融入了画意中。
到玉屏了？那你一定带锅巴粉回来，都想死我了！ 才两天没见的女儿，仗着我没有时间陪她的愧疚心理，居然命令起我来。其实不怪她，就是我自己也馋死了。 记得读大学的那几年，放假回家，近一个月里，我是一日三餐天天吃锅巴粉。吃到了开学，还吃不够。临走，就带上十斤二十斤，也给如我一样想念锅巴粉的老乡送去。 锅巴粉也叫绿豆粉，它的主要原料是绿豆、糯米、大米。大米多一点，糯米、绿豆少许。将它们浸泡10来个小时,混合在一起磨成浆。 也许是绿豆成本太高了点，有人把绿豆换成了青菜，做出来虽都是青绿的颜色，但清热消暑的作用就差了。以前都是手推石磨来磨浆,这些年科技发达了,机械代替了石磨，做出的粉，筋丝口感都感逊色。我不知道，这应该理解为社会的进步呢，还是人性的异化。 接着就用小火将锅烧烫。为了避免巴锅，先用刷把蘸油抹在锅的周边，舀一勺浆汁均匀地摊在锅底烙成米皮，其形色酷似煮饭时留下的锅巴，所以称之“锅巴粉”。烙好后,轻轻揭起，稍加冷却，折叠成书页，切成条。这样就大功告成了！ 97年工作调动，女儿和母亲随我到了贵阳。家里有人来，带的一定是锅巴粉，一吃就是一个多星期。有时也拿些送给贵阳的好友，可并不看好，说是糊糊的，搅得稀烂。个中原因应该是吃法不对。 锅巴粉的吃法有一定讲究。首先，不能切得太窄，最好一寸宽，这样不容易断。其次是煮法，水烧滚以后，取二、三条切好的粉放到锅里，让水淹住，别搅拌，稍盖一会儿，水再滚时就可以起锅装碗了。碗不能太小，盛上小半碗汤。最好油一点，能有猪脚汤、辣子鸡汤最理想不过了。没有的话，就放点猪油、花椒油、姜末、葱花、胡椒粉。当然，若将花椒油换成木椒油，猪油换成紫花菌油，吃起来就更是香味诱人。它不像一般米皮那样薄，有一定厚度，且呈细小蜂窝状，很能吸水。所以，蕴蓄着鲜汤、香料的粉片，吃起来鲜辣醇香，绵软溜滑，清爽可口。 夕阳河边走，举目望苍穹，渺渺炊烟飘来的是乡愁。“游子乍闻征袖湿，佳人才唱翠眉低”，鹧鸪“行不得也哥哥！”的叫声，让游子拭泪，让少妇低眉。诗人余光中说：“在海外，夜间听到蟋蟀叫，就会以为是在四川乡下听到的那一只。”白云、炊烟、鹧鸪、蟋蟀抑或一片落叶，都会唤起游子浓郁乡愁旅思。儿时的雕竹做笼、呼灯篱落、月饼桂花、田间草垛清晰如昨，岁月已逝，心中无限牵念。也许这就是“树高千尺也忘不了根”的道理吧！ 乡情是一杯酒，记忆是一只高脚的酒杯。 酒杯里，飘着故园黄叶，映着野塘残荷，浸着满腹珍珠的石榴果，也有清香四溢的锅巴粉。 年近古稀的老师因骨折躺在床上好几个月，心烦气躁吃不好睡不着，念叨的就是家乡的锅巴粉。守在床边的我，趁着回家办事的当儿，带回一纸箱，使之一解思乡苦情。 一方黑黑的键盘宣泄着游子的百转柔肠，乡愁已不再是古道西风中传来的马蹄声声。 在北京读博的学生来看我时说，老师，到“搜狐·校友录”来看看吧，我们都在那儿。春节前，得闲点着鼠标，一路找到学生们聚集的地方。网络缩短了空间距离，在这个地球村里，他们挤在一个房间，操着乡音彼此相约：“过年你们回家没？想死锅巴粉了！你们想没？”回贴：“咋个没想，做梦都想呢！北门口那家的最好旗（吃），一大碗，猪脚的，香得很勒……”“莫讲了好没，我想得脚都转筋了！” 很多年没见，泪眼中他们的表情神态还那样活灵活现。我对锅巴粉的思念也随之浓烈起来。 侗乡玉屏，离我的家乡铜仁很近，似乎翻过一座山就到。湘黔铁路复线穿境而过，每次回家都必须经过此地。感觉中，玉屏就是我家乡。这次因贵州省写作学会“走遍夜郎故土散文书系”的完成，采风来到玉屏，当然感到异常亲切。 玉屏，实施西部大开发贵州西电东送的主要出口和支撑点，不仅电力充沛、交通方便，且自然资源丰富。清幽迷人的舞阳河两岸，大板栗、油茶、柿饼、茶叶百里飘香。音韵清越、工艺精巧的“神箫仙笛”
